𖠃 Spike의 모형 자동차를 만들자!

여전히 덥네요. 특히나 이렇게 후덕지근한 폭염은 유광 도색을 해야 하는 자동차 모형 작업하기엔 좋지 않죠. 다음주쯤이면 더위가 좀 가실거 같으니 조금만 더 참아보아요~ 지난번에 이어 이번엔 나머지 도색과 디테일업을 하면서 완성까지 해 버렸습니다. 이전 제작기들과 비교했을 때, 제작 공정상의 차이는 오히려 더하면 더 했지 덜하진 않아요. 키트는 그지같은데 제법 잔손이 많이 가더라구요. 마지막 에어브러싱으로 클리어 도색을 했습니다. 살짝 잔머리를 굴려서 마스킹 한 번으로 끝냈네요. 구매한 별매 에칭이 DC2용이다보니 쓸게 엠블럼 말고는 전혀 없었습니다. 흐미 돈아까비... ㅜㅜ 암튼 그래서 원래 들어 있는 거울 부품이 너무 두꺼워서 0.1mm 프라판 잘라서 새로 만들었어요. 앞,뒤 램프 외에 투명부품이 다 ..

제작기/Honda 2016. 8. 19. 02:50

안녕하세요. 날이 참 많이 덥죠? 모형하기에도 매우 안 좋은 날씨입니다. 바쁘기도 바쁘지만, 너무 더워서 픽픽 쓰러지는데다, 에어콘 틀면 창문을 못 열다보니 거의 한달만의 포스팅이네요. 하지만 가만 있다가는 프라탑이 하늘을 뚫을겁니다. 더워서 귀찮다보니 이번 제작기는 생략이 좀 있습니다. ^^; 첫 작업은 키트 리뷰에서 언급했던 프론트 그릴 뚫기입니다. 뚫는 내내 될까? 싶었죠. 일단 위쪽부터 뜯어내고 좁디 좁은 아래쪽도 뚫어줍니다. 대충 다듬고 하단의 프론트 인테이크의 세로 지지대도 제거한 후 깔끔하게 잘 마무리 합니다. 다 했다 싶었는데 이것도 뚫어야 하네요. 자 다 됐습니다. 그릴의 가로 지지대도 얇쌍하게 잘 남겼어요. ^^ 역시 리뷰에서 언급했던 또 하나의 산. 너무 희미한 패널라인을 선명하게 파..

제작기/Honda 2016. 8. 9. 02:18

지난 작업기 이후 작업기 남길게 없을 줄 알았는데 그래도 마지막 연재할만큼 분량이 나오네요.사실 마무리는 좀 천천히 할 생각이었는데 작업중인 키트가 점점 쌓이는게 자꾸 신경쓰이는지라, 지난 작업기에서 맘에 안 들었던 부분부터 손보기 시작하면서 손댄김에 마무리까지 했습니다.    원래는 mazda rx-7 하고 RZ이었는데 마감재 뿌리는데 mazda가 휙 날아가서 실종...데칼이 오래되서 못 붙어 있네요. ㅜㅜ그대로는 레이아웃이 웃겨서 오른쪽에 붙였던 rx-7을 왼쪽으로 옮기고 RZ를 좀 위로 이동했더니 표면이 많이 지저분해져서 클리어코팅하고 사포질 했습니다.   반광 클리어 뿌려서 좀 나아진 상태.결국 한 번 더 사포질하고 마감재도 한 번 더 뿌렸습니다.   겁나 맘에 안드는 연탄 휠.내 다신 휠에다 무..

제작기/Mazda 2015. 1. 30. 09:36

어제에 이어 오늘은 클리어 올리고, 하체와 실내 조립을 마쳤습니다. 키트 구성이 워낙에 간단해서 실내는 정말 할게 뭐 없네요. 허허허 사실 데칼 황변 조짐이 보이는 키트가 있어서 빨리 작업 들어가려고 좀 서둘렀습니다. 작업 순서를 계산해보니 일단 데칼부터 붙여야 뭐가 되도 되겠더군요. 계기판 붙이고 센터페시아는 역시 예상한대로 아래 몰드와 데칼의 그림이 안 맞습니다. 이런건 안 하면 안 했지 그냥 못 보는 성격이라 그냥 뜯어버렸습니다. ^^;;;; 휠에 마쯔다 엠블렘 붙여주고... 뭔지 모르겠지만 그냥 시키는대로 일단 붙여줌... 시그니쳐 데칼이 안 들어 있어서 트렁크쪽에 붙일 데칼이랑 C필러에 붙는 데칼을 조합해서 만들었(?)습니다. 트렁크쪽엔 메탈트랜스퍼를 붙일거라 상관없고, C필러에 붙는 RZ 로고..

제작기/Mazda 2015. 1. 28. 04:28

이번엔 RX-7, 흔히 줄여서 'FD'고 부르는 차를 만들겠습니다. 참고로 타미야의 RX-7이 아니라Fujimi의 RX-7이고, 두 키트의 차이점은 타미야의 RX-7 FD는 R1 버전이고 후지미의 키트는 RZ버전입니다. R1은 FD 초기형의 모습이고 RZ은 90년대 중후반에 성능향상과 함께 전면부 안개등과 윙등의 디자인이 마이너 체인지 되었습니다. 90년대 말~단종까지는 팝업식 해드램프를 고정식으로 변경한 것으로 알고 있습니다. 10년전 후지미의 중저가 키트인만큼 많은것을 기대하지 않고 시작해서인지 아직까지 큰 스트레스는 없었습니다. ^^; 우선 지금까지의 작업과정과 달리 앞유리 워셔액 노즐을 갈아버리지 않고 조각도로 똑 따 냈습니다. 저걸 나중에 어떻게 다시 붙일지 고민따윈 안 해보고 일단 따냈습니다...

제작기/Mazda 2015. 1. 27. 00:57

예전부터 꼭 한 번 만들어보고 싶던 RX-7(FD3S)입니다. RX-7 FD는 10여년간 성능뿐 아니라 디자인도 마이너 체인지가 몇 번 있었는데 이 RZ버전이 가장 마지막 버전으로 알고 있습니다. R1 버전에 비해 바디 라인이 좀 덜 우글거린다고 해야 할까.... 바디라인을 다듬어서 R1보다 좀 더 세련되어졌죠. 외형 변화의 큰 포인트는 해드램프 아래 위치한 블랙베젤의 투명한 안개등의 모양이 바뀌고 휠, 윙도 바뀌었습니다. 역시 가장 손쉬운 디자인 체인지는 휠 바꿔치기~ 자 그럼 키트가 얼마나 후졌는지 살펴 보겠습니다. RZ버전은 아마 이 키트가 유일하지 않나 싶습니다. 타미야에서 나온 FD가 키트 품질도 좋고 재현도도 높은 편이지만 구형인 R1 버전이라서 그걸 RZ로 개조할까 이걸 디테일업 할까 고민하..

키트 리뷰 2015. 1. 16. 04:40

연말 연시를 맞아 짬이 없어서 완성이 늦어졌네요. 간만에 시간이 나서 시간을 내서 남은 작업 마무리하고 짬짬이 만들면서 찍은 사진 모아서 한 번에 올립니다. 마지막 에칭 작업할 때 머피가 철썩 들러붙어서 짜증 지대로 났었습니다. 예를 들면 작은 에칭 부품 붙이는데 1. 순접 바르고 핀셋으로 에칭을 잡으려면 항상 뒤집어져 있다. 2. 접착 부위에 고정 시키고 손 떼려면 꼭 핀셋에 붙는다. 3. 그 사이 순접이 말라버려서 다시 순접 바르고 붙이려는데 핀셋에서 틱! 하고 탈출 4. 한 참을 찾아서 붙이려니 순접이 또 말라서 다시 순접 바르고 이번엔 조심스럽게 얹어 놓지만, 5. 에칭이 뒤집어져서 윗면에 순접이 묻는다. 6. 다시 떼서 순접 닦아내고 다시 붙이지만 순접이 두꺼워져 영 못 마땅하다. 7. 고민끝에..

제작기/Ford 2015. 1. 7. 02:15

이번 제작기는 2차 클리어 도포 후 연마, 클리어 칼라 부품 도색입니다. 역시나 자잘한 사고가 있었네요. (이젠 뭐.... ^^a) 도색 단차 + 데칼 단차로 인한 결과. 클리어 작업을 3, 4차까지 가는게 정석인데 도색 단차가 너무 커서 5차까지도 가야될 상황이라 그러면 클리어 두께가 너무 두꺼워져서 몰드가 묻혀버리죠. 그래서 이번에 최대한 갈아낼 심산이었는데 보시다시피... ㅎㅎㅎㅎ 뭐 이 정도는 대충 땜칠하고 광으로 티 안 나게 하면 됩니다. 지금생각인데 이 부분은 몰드도 없어서 미리 여기만 클리어 몇 번 뿌려도 되는걸 그랬습니다. 몰드 살리기 하다가 사포 모서리가 뚫고 들어갔네요. 다행히 먹선작업하면 안 보일거 같습니다. 옆에 있는 걸프 데칼이 살짝 지워졌는데 저걸 그릴까 말까 고민중... 제일 ..

제작기/Ford 2014. 12. 12. 14:25

1차로 뿌려뒀던 클리어가 건조되어 표면정리하고 2차 클리어 뿌렸습니다. 건조되는 동안 차체 조금 만든다는게 정신없이 만들다보니 다 만들어버렸네요. ^^ 오늘은 내용은 별거 없는데 사진이 좀 많네요. 초보 분들께 유용할만한 팁을 끝부분에 추가했습니다. 혹시라도 모형 경력자분들께선 그냥 피식하고 넘어가시면 되겠습니다. ^^;;; 1차 클리어 도포 후 건조 된 상태. 바삭바삭하게 잘 말랐네요. 하지만 예상대로 표면이 개판입니다. 도색단차 + 라인 데칼 + 로고 데칼로 3중 단차 되겠습니다. 이게 스탠다드한 상태죠. 이건 단차작업하기 수월하겠습니다. 단 이런 부품은 가장자리 안 갈려 나가도록 각별히 조심해야 합니다. 이건 표면 깨끗하게 잘 나왔네요. 데칼도 없으니 면 정리하고 클리어 한 번만 더 얹어서 마무리 ..

제작기/Ford 2014. 12. 12. 14:19

오늘은 어제에 이어 데칼을 마무리 하고 윈도우를 마스킹 했습니다. 역시 오늘도 삽질이 있었네요. 이젠 뻘짓 없으면 왠지 불안하기까지 합니다. ㅜㅜ 삽질을 최대한 줄이기 위해 설명서를 다시 확인하면서 작업 공정을 최대한 줄이기 위한 잔머리를 굴려줍니다. 표시된대로 저 동그라미를 역시 분할된 파츠에 나눠 붙여야 합니다. 이번엔 처음부터 자른 후 붙여도 될것 같습니다. 어제 설명드린 방법으로 동그라미의 윗조각을 요철이 있는곳에 덧 붙여야 합니다. 뭐 조각이 작으니 이 정도는 한 손으로 누르면서 아랫조각도 같이 불려줄 수 있습니다. 이렇게 나뉜 데칼을 붙일 때 주의하실 건, 동그라미 사진처럼 0.1mm정도 넘어가게 붙여 주신 후 데칼 소프터로 남은 부분들도 접어붙여주는게 좋습니다. 너무 딱 맞게 붙이게 되면 나..

제작기/Ford 2014. 12. 12. 14:01

고대하던 데칼 작업이 9드디어 년만에 시작됐네요. 그 동안 데칼 변색되지 않을까 노심초사한 생각하면... ㅋㅋㅋㅋㅋ 변심하지 않고 잘 버텨준 데칼에게 감사를... 일단 데칼과 같은색으로 노즈 하단부를 도색했습니다. 두근두근. 이 때 복권긁는 기분이 좀 들죠. 카아~ 이 맛에 도색하죠. 도장 표면도 깔끔하고 번진곳 없이 깔끔하게 잘 나왔습니다. BUT..... 잠시 후 대 참사가 눈에 들어옵니다. 주문한 마스킹 테이프가 배송이 안 와서 옛날에 쓰던걸로 사용했는데 사진과 같은 현상이... ㅜㅜ (아흑 심장이.... ) 마스킹 테이프의 접착성분이 도장 표면에 남아버렸습니다. 근데 이상한건 끈끈하지도 않다는거... 암튼 모르겠습니다. 표면 요철이야 어차피 클리어 올릴거니 상관없지만 이게 화학작용으로 인해 클리어..

제작기/Ford 2014. 12. 12. 13:49

그 전에..... 예전 사진이 남은게 있더군요. 그냥 지우기 아까우니 간단리뷰~ ^^ 만들고 있는 녀석이 바로 이 녀석입니다. Mk-I이죠. Mk-II는 뒤쪽 인테이크가 위 아래로 두개나 있어서 저는 Mk-I을 좋아합니다. 구매 당시엔 유일했던 스튜디오27 에칭파트를 사용할거에요. 에칭파트 설명서. 간단해보이지만 칼도 안 들어가는 곳을 다 긁어내고 붙이는 등의 작업을 해 줘야 합니다. 에칭은 곡면으로 휘는게 꽤 어려운데 다행히 이 모델은 휀다 부분에 에칭을 안 붙여줘도 됩니다. 사진엔 잘 안 보이지만 계기판 테두리에 금속 링을 에칭으로 붙이게 되어 있는데 워낙 가늘어서 접착제자국 안 나게 잘 붙일 수 있을지 걱정입니다. 적당히 사포질 후 프로포션 보기 위해 대충 얹어본 껍질. 아귀는 잘 맞는편인데 두께의..

제작기/Ford 2014. 12. 12. 13:35